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南北行呤-第16部分
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这是一座夫妻合葬墓。杨粲是南宋播州（今遵义）沿边安抚使，至少在当地，位显。辛弃疾和文天祥都做过安抚使，杨粲和他们应该是同道。杨粲的文名怎样呢？我无所知，只读过几行谀墓之辞，称他“崇尚儒术，建学造士”，像是有些功德。墓室刻着他的石像，圆胖脸，眉眼溢祥和气。假定近真，只端详面目，不像是个暴戾之人。杨家治播州，自宋迄明，近八百年，世袭二十九代，是出名的大土司。传至杨粲，已为第十三代。如果其为政之道有可取处，大约是他能够鼓励农耕，相信人以衣食为本，地才有泰山之安的道理。查根，这是上承公孙鞅“为国之数，务在垦草”的主张。播州在他的治下，曾获一时之盛。
宋人墓，邙岭下的宋陵可算天字一号。俱往矣，如今去，旷野寂寂，只能怅望灵台、神道和石刻。宫室全在丘墟之下，宏丽能及明十三陵或清东陵吗？不能确知。杨粲墓无力同帝冢比，它只是一座背依土冈的白石屋，历数墓中之珍，无他物，只存数近二百幅的人物、花草浮雕。鄂西咸丰的唐崖土司墓也大体仿佛，我在多年前看过，故初见杨粲墓，就感到眼熟。
墓雕求精细。文臣武将的面目虽偏于僵板，衣纹却刻出了飘举感，整体看去，有绣像之美。以画法喻刻艺，我说个老而不废的成语，是“吴带曹衣”。宋人造像，渐趋世俗化，太原晋祠泥塑彩绘的仕女，甪直保圣寺的降龙罗汉，都有性格血肉，杨粲墓人物雕像，同其接近。这些质实的旧物，幽冥中历数百年而不毁，就更价珍。不知平播的明将何以竟未麾军光顾。
冢旁似无乔松。墓顶一片杂丛，其色青矣。开着几朵玫瑰花，很艳，是何老汉栽的。花映古墓，可以惹爱发幽情的士女惆怅不已。继以吟杨万里诗“接叶连枝千万绿，一花两色浅深红”，则真就要使浮想靠近传奇的意境了。
何老汉说，约在十多年前的某日，单士元先生来看杨粲墓雕，夸好。耳听，心就想到先生的音容，兼忆起某个远去的冬日，我坐入他在鼓楼后身的家中，偎炉听先生谈往，窗外飘着雪。单先生魂归道山忽已几年，逝者如斯。仍在现世的，不妨多珍重生时的欢乐吧！
第三部分洛阳
在洛阳接触到一个名词：河洛文化。我单纯从地理的角度估摸，大约指黄河流域、特别是洛水两岸的民俗风情。这种理解，也许不会离谱儿。
文化的概念可以延伸得很宽，包容也就颇细。我一走出洛阳火车站，第一眼看到的是路旁红红绿绿的塑料盆，在长长的木架上摆得十分整齐。大半盆热水冒着雾气，盆沿搭着湿毛巾，备好了香胰子，主人热情地邀你洗把脸。对旅途劳顿者，这很能换取一缕微笑，且让人从心眼儿里舒服。
这是我在别的地方不曾见过的。
刚下过雨，道儿还发泞，不好走，又是初来，傻乎乎不知南北。不过，我的目光没有从站前那座彩色牌楼上溜掉，因为工匠在上面留下三个字：金谷园。这就叫我想起晋人石崇，想起庾信《枯树赋》：“若非金谷满园树，即是河阳一县花。”果然是座古城！
满目鼓溜溜的花蕾极叫人高兴，我在晨光中的金谷园路凝视花栏里的牡丹丛良久，仿佛那艳红金灿的花朵已迎着精神的阳光浪漫地开放在心灵的深处。那一片缤纷的花雨是古都绽露的笑影。
照例有老汉遛鸟。百灵、杜鹃在泛绿的梧桐枝头叫成一片。练拳脚的也在晨雾中微醺般地晃动。这同北京故宫河沿儿、什刹海一带的光景仿佛。只差没有唱响地方腔韵。其实，我真指望听上一两口儿豫剧或者坠子的清音。
友谊宾馆展卖国画，有几幅牡丹，分别题识：春艳、春浓、春醉、春晖，全落在一个“春”字上，可见季节对于花朵的要紧。因夜雨轻寒，牡丹花迟迟未以娇色示人，是含着一分羞吗？紫荆花却红红火火地盛开了，中州路、延安路畔，柔条舒展，嫩粉串串，简直要把人们的心映红了。花下的欢笑当如歌。导游图上点缀了不少红牡丹图案，一数，二十余朵，大约是花事之所吧！牡丹是洛阳的图腾，可谓洛阳花。紫荆呢？好像并不如何显扬。其实，紫荆不应被看轻，它是牡丹的姊妹花。
和花色互映的道理一样，百货楼下的风味小吃摊上沸扬一片极稠的吆喝声。胡辣汤和浆面条均为我头一回看到，可以作为此地饮食文化的代表。胡辣汤好像用淀粉勾过芡，酱油一定没少兑，色重如枣，熬在里面的像是豆制品之类。胡椒面儿肯定会放的，亦是汤之名得来的根由。这汤喝在口里，滋味一定很鲜，可惜我怵于那碗勺的油污，故从略。浆面条却是一白到底，汤并不清亮，煮得烂糊糊一锅，沤在那里，浮头儿还漂着几根青菜叶。这玩艺儿好吃吗？我一尝，发酸，有点儿像北京的豆汁儿。我喜啖面条，尚能对付一气，南方人怕是吃不服的。这处排档的老板们真会选地儿，与市中心的百货楼做邻居。大商场总要摩登些，而一迈出门槛，则是市井风情，九朝遗韵犹浓。这算不算一种衬托呢？
古今的对比也强烈。定鼎路是因周公在此定天下而得来的名字（王城公园迎门处就有一尊仿制的青铜巨鼎。但洛阳地图上却把这条街名写成“定丁路”，不知这样化简当否？），周公庙在此，我遂徒步去寻。先一头撞进周公庙市场，从温州东芝发廊和广州潇洒时装店前的时髦青年嘴里问周公庙，回答均漫不经心，或者干脆不知道，表明他们对老祖宗已不再有兴趣。其实那古庙才与市场隔一扇院门。门外立一尊文物保护碑，省级；另挂一块牌子：洛阳都城博物馆。有条弯道朝大殿方向通去。路边黄土包上矗一尊碑，刻字：日本国遣隋遣唐使访都之地。古洛阳鼎盛于隋唐，招得东洋人踏浪渡海而来。一想，该为古人呼。碑的后面挖了条极宽的深沟，一问，要建应天门，这地方是故址。武则天就是站在这座门阙上宣诏改唐为周的。这一处古迹和天堂、天枢合称“三天”，洛阳人将倾十年之功在原地重建这一组古建筑，当地报纸还做了大幅的广告，很显明。《洛阳唐宫复原图》我见到了，真够气派！
周公庙当然也会修复，眼下却残旧。瓦顶钻出蓬乱的野草，檐脊已扭曲。墙体的大红色好像是新近刷上去的，有些勉强，仿佛一种遮掩。我在北京白塔寺旁的帝王庙度过几年教书生涯，荒庙野寺的味道，很接近。
张恨水讲周公庙里唐碑最多，好几百块，后殿还有周公像，我却没看见。洛阳古城的胜迹多半已寻不到影子。孙席珍说的“汉魏遗物，隋唐故址，连败瓦颓垣也难得其仿佛”，看来是实话。
不过，民俗博物馆尚储存着河洛文化的不少家当。只是馆址选在一条很窄巴的长巷里，憋屈。看了门额上的字“潞泽会馆”，才明白这里原本也是寻常巷陌，再往前刨根儿，不过一座关帝庙，是山西潞安和泽州，也就是现在的长治、晋城居洛的商贾凑钱改建了一番，方成规模。博物馆大约是后来的产物了。所以，正殿廊柱上的对联仍然保留下一点历史的影子：
伊洛箫弦绕王者之里，
晋并商旅会古亳下都。
殿前一尊石鼎很够分量，可以辨识“潞泽会馆”四字。一位小孩儿凑近我，说这是插香用的。古时买卖人风雨途中还要拜一拜关老爷，今天的推销先生怕是难在这样的地方磕响头的。
庙会的锣鼓敲得正欢实。龙虎旗下，从洛宁和孟津赶来的盘鼓队列开阵势，扎彩巾，着彩服，胸前吊一盘二十来斤的牛皮鼓，不是精壮汉子难负此重，且不必说还要击之吼之歌之舞之，威风八面仿佛义和团。将系着红绸穗儿的锣钹飞扬上天，再稳当当接在手里，也是一路功夫，非常人所能比试。
殿里的内容颇足实，剪纸、皮影、古玩、刺绣……悉数地道的河洛文化。婚俗厅的蜡像夫妻差可乱真。琴瑟之友、凤翥鸾翔的条幅透着喜幸。洞房内挂一幅《麒麟送子图》，左右妙联：飞花照面洞房春，柳色映眉妆镜晓。许多瞧热闹的老太太掩嘴眯眼，直乐。她们找回了青春。
孔圣人不语怪力乱神，老百姓却省去这分牵扯。信俗厅里供着文昌帝、西王母、姜子牙、麻姑以至鲁班凡六十位，华夏诸神在这里可以集成。设一个专门场所礼神，我还是头一次看到。人神之道同。
很自然便想起曹子建的那篇《洛神赋》。过洛河大桥时，我放出目光，水较枯，极细。望风怀想滔滔汪洋之势，河伯应向若而再叹。荒滩大片裸露，牧牛恍若隐在邙山一线低低的青痕中。那份忧郁的意境反倒不如在文字间体味。
这一晚，我在牡丹公园的东湖凝眸洛神出巡彩灯。游龙凤辇，绿水红荷映着金爵钗、翠琅镁±寺缟瘛！昂映鐾迹宄鍪椤保ㄍ醭枪傲⒆藕么笠蛔昂油悸迨椤北慈舻奥选Ｎ裁词钦庵制嫣氐脑煨湍兀克慕撬茏虐谆ⅰ㈣裳颉Ⅱ沉⒅烊浮Ｅ杂芯哦Ρ冢居凇队砉本胖萃肌泛汀队砑Ｍ肌贰３嘞鼐哦Γ拔蠊郏逅喑雒览龅墓适隆ｅ靛姆垡眯ω袒ǘ浒慊钤谙胂裰小Ｉ乩痔ㄉ系姆鹿殴鹞沂羌搅耍姨窃谌後：笄崮砺簦葑嘧砣说纳乩帧Ｖ禹嗲偕ɑ褂ε湟泽眢螅薮妫┑暮厦且锌追蜃尤虏恢庵涛兜摹Ｉ乩质枪笞逡衾郑也皇怯菟矗渚∶酪印！ �
涧水汤汤，周秦遗响飘荡在洛邑故城，汉魏陵阙已被夕阳染得如一汪血。向风慕义，正好下笔做文章。若是左太冲还在，洛阳的纸价没准儿又要看涨。
第三部分龙门
龙门首焉。白居易好眼力！
伊水冲山为阙，一带如龙的山影里竟点缀窟龛若蜂巢，仰视累累。这和我在四川广元的嘉陵江畔看过的千佛崖相近，只是规模更大，造像十万尊。从北魏孝文帝始，经隋唐、历大宋，在一座石头山苦下了四百多年的雕凿功夫，光这份耐性就要叫后人说不出话来。
石是山之骨。奉先寺的卢舍那佛最为气派，它支撑着龙门山，只是过于肥胖；因为是一件唐代的作品，也就毫不奇怪。这佛有一张温和亲切的脸，很带人情味儿，自然叫人乐意多看上几眼，同古希腊大理石雕像或者中世纪绘画放在一处比较，冰冷的匠意和沉闷的宗教气是要少一些的。看这样的佛像，目光容易掺上感情。这点功劳能记在武则天身上吗？她为这座龙门石窟中最大的佛龛捐助脂粉钱两万贯，数目看来不小。东岸有擂鼓石，我没有注意到，但资料不会有误。女皇上礼佛时要击几通鼓的。不知佛家有没有这个规矩，但其心可鉴。萨都剌《龙门记》里好像没有专门写一写这尊卢舍那，而对另外的几尊却能尽其详：
“两岸间，昔人凿为大洞，为小龛，不啻千数。琢石像诸佛相、菩萨相、大士相、阿罗汉相、金刚相、天王护法神相，有全身者，有就崖石露半身者。极巨者丈六，极细者寸余。趺坐者、立者、侍卫者，又不啻万数。然诸石像旧有裂衅，及为人所击，或碎首，或损躯，其鼻、其耳、其手足或缺焉，或半缺、全缺。金碧装饰悉剥落，鲜有完者。”
我一直不明白，萨都剌怎么会从笔下漏掉了卢舍那大佛？
佛一律是灰秃秃的，耀眼的彩饰早没有影子。我向来以为露天石佛是不着泥金石绿的，这与殿内的泥质菩萨应该不同。可是忽然记起十几年前在承德磬锤峰下曾见过一幅石刻，佛身依稀有彩色敷设。那么，直斋先生的笔墨不错。
萨都剌那时就叙说了佛像遭损的惨模样。隔过几百年，孙席珍再来写龙门，面貌竟仿佛：“山石上浮雕石像，大者数丈，小者数分，总计不下几十万。但几十万的佛头，存者百不得一，因为所有佛头，早都被人挖下，卖给日本人了。”张恨水也讲过近似的话：“大小佛头，一齐让人偷了去。小佛呢，连身子都由石壁上挖了去。到了佛崖上，仿佛游历无头之国，你说扫兴不扫兴呢？”这话说得怪让人绝望，却又不是瞎编。所以我一边登崖阶，一边跟游伴引孙席珍的那句话：“要看我们的那些古物，应该上东京或纽约去，无须乎再逗留在这里。”就是这么回事！
洞窟多半有名称。门口立木牌，写得明明白白。万佛洞、双窑、老龙洞、莲花洞、药方洞、古阳洞、宾阳洞、潜溪寺。我属凑热闹的外行，瞅不出实在的名堂，只得其大概。古阳洞顶刻着名气很大的《龙门二十品》，但没见有谁设架仰脸抻脖儿地拓帖，抢着坐在残基上照相的却永远不断。佛像消逝在风雨中，今人代替了它们。看他们那种激动不凡的样子，我直要惹出笑。禅心不是寻常人所能领略，但也实无镇日焚香打躬的必要。
石崖虽秃裸而了无覆蔽，却也有数根细柔的野草从岩缝钻出，在风里舞。乐山大佛的耳朵眼儿里也有这样的小草极顽皮地冒一截儿，真是天趣。它们从哪里汲取养分呢？诗人能够从它们摇动的清影寻找到一缕情绪。
墨绿色的伊水在阳光下闪亮，一路柔缓地流。岸柳发丝般低垂，撩着粼粼涟漪。赭黄的沙洲上丛生着浅浅绿草。隔岸是琵琶峰，浓荫深处，掩着一片乳白色矮墙，那是白园。乐天老人的诗魂还在邙山伊水间飘荡吗？“洛阳之盛衰，天下治乱之候也。”沧桑流年，又吟几多新乐府？我当以酒遥祭。
第三部分函谷关
从三门峡去函谷关，要过陕县，走灵宝。灵宝多苹果，山坡上的果树已经疏疏落落开放洁白的小花，似媚人的春雪。半月前，我刚去过延边朝鲜族自治州，在从延吉通往龙井市的公路上，望见过好大一片苹果园，很出名。想必这时节也该花白如絮了。
远山是茶褐色的，近处的丘陵则浑黄。梯田里的麦苗绿出了青春，油菜花也已经金黄，但这色彩掩不去黄土高原的本色。山中掏了一孔孔窑洞，还有人居住吗
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