南北行呤-第20部分

快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！


山堂水殿的气派，可庇石佛；有的则前无遮拦，比方第十四窟，已无面目，洞中佛早随风雨去了。　　　　
　　　　最先在云冈落户的五尊佛像都在昙曜五窟。昙曜是高僧，他具大气魄，主持雕出的五尊佛个个型巨。有趣的是，这些佛像各自以北魏的道武、明元、太武、景穆、文成五世皇帝为本雕出来的。礼佛同拜天子相混合，也是一种创造。五位帝王的模样我们谁也未曾见，当然不好评说这五尊作品是人相还是佛貌。虽则坐立各有姿势，却一律饱满圆润，多为释迦像。最有代表性的是第二十窟的大佛，无深洞以藏，躯敞露于外，和前几尊一样，眼睛睁得很大，黑色眸子仿佛是专门镶上去的，颇溢神气，隆准挺秀，大耳肥厚且垂及肩头，背光的火焰纹和坐佛、飞天浮雕无比华美，不像通常看到的释迦佛，眼神总那么平和，圆融无碍，同洛阳龙门奉先寺的那尊卢舍那佛像比较，另具一番气象。大佛的右膝生出一蓬荒草，所盘莲花座已陷入泥土（谢冰心远在半世纪前就这样说），专家们正辟出方形地面，一层层使地的高度降下去，以露出莲花座和石阶，复现旧观。拿龙门来比，云冈虽无一条伊河粼粼流淌，少山水映趣，但周围密植丁香、松、槐、榆。特别是丁香，花色白，味儿在风中极香地飘，颇有风景。　　　　
　　　　自此佛龛以降，为西部窟群，无大像可观，多为历代百姓自家雕凿，非官府敕造了，规模远不及前面诸窟，佛像矮小且面目多被风雨蚀去，不成形状。看来，较少有人过问，自然也没样儿了。有的小佛龛前写了“慈善堂”的字眼，俗气。我沿瘦窄的山径走了一截儿，路似乎已绝，步遂止在尽头。　　　　
　　　　六朝石刻下启唐宋造像之风。　　　　
　　　　大门口一株古杨树，有位做生意的妇女说它活了三百年。枝干已枯，绿叶仍茂，比起千几百年的石佛，便算不得怎样了。对面那座康熙年间的旧戏台早就落了厚厚一层灰土。给没有生命的佛像唱人间的戏听吗？正中悬一个大红颜色的“福”字，狂草。旁边那个卖金钥匙链的男人说：“蛇盘兔，是福。”仔细端详这个笔画张扬的墨字，有点像。　　　　
　　　　回城的路上，在佛字湾旁的观音堂看了一会儿风景。这庙堂虽小，但依冈阜之势，颇有姿态，有些像我今年早春在昆明郊外看到的那座万福寺。　　　　
　　　　观音堂门口的石狮前晾着一双黑布鞋。　　　　
　　　　里面供着烟气中的观音，香火真旺。联语：　　　　
　　　　白莲台上现如来，　　　　
　　　　紫竹林中观自在。　　　　
　　　　这同我在云南洱海中的小普陀岛上抄下的一副对联意境仿佛：　　　　
　　　　座上莲花占得西湖三月景，　　　　
　　　　瓶中杨柳带来南海一枝春。　　　　
　　　　堂院悬古钟，立碑碣，衰草在香炉腾出的烟雾中摇。　　　　
　　　　迈出门槛，那双布鞋已经挪了晾晒的地方。　　　　
　　　　


第四部分大同记历（2）

　　　　三　　　　
　　　　唐玄宗的开元年间大兴造寺庙的土木，故南北多有开元寺。塞外高原上的大同毫不例外。南关街西侧的那座善化寺即是十分有名的一个典型。它的命运不济，在辽代兵火中坍毁，存者十不三四。金初重修，一直保持到今天，可使我们重睹全寺规模大端。在这里，应该大大记上一笔功劳的人，是住持圆满大师。三圣殿内立一块碑——《大金西京大普恩寺重修大殿记》，撰文者是南宋使金通问副使朱弁。这位江东才子值靖康之难，被高宗赵构派往金国谈判，经西京（辽金时均为陪都）被扣，成了人质，在善化寺一呆就是十几年。正逢圆满修寺，他有资格写下这篇文字极好的碑记，为善化寺立传，亦为圆满显名，对后代研究寺史的专家，也算留下一篇有价值的文献。碑文计九百余字，像是凝重大气的颜体。朱弁有气节，不辱使命，亦为榜样人物。和圆满大师一样，虽历十余载春秋，却殆无虚日。一寺一碑，刻着他俩的功名。有意思的是，朱弁为朱熹族叔祖，看来，他的家风流传有绪矣，至晦庵一代，乃大成。　　　　
　　　　右边还有一块《释迦如来成道记》碑，变文，多含典故，未及细读，但一见那落款，便不凡了：“太原王勃”。这碑文的来历不详，可在年代上要早于善化寺，亦躲过战火之劫，价值就不必说了。　　　　
　　　　佛坛上塑释迦、文殊、普贤。华严三圣祖，眼睛眯得极细（这同云冈石窟的佛像有别），大慈大悲的表情皆在眉宇。　　　　
　　　　佛心如花之笑。寺院内繁花极有色彩，丁香、玫瑰、柳叶桃，燕子旋梁飞。　　　　
　　　　善化寺是从明代开始叫起的名称，迄今未变。不过，老百姓总叫它“南寺”。　　　　
　　　　在大同城里，不可不看的还有华严寺。去看的路上，车走大东街。这条曾经很有名的街道现在也显得窄了，店铺摊点人流，车不能畅行。八国联军打进北京的时候，慈禧太后携光绪皇帝逃难西安经过大同，登上大东街的太平楼，赞叹古城建筑的辉煌：“进东门，走宏门，福地宝城！”老佛爷所言是那时候的眼光了，我看不出大东街有什么宏丽，低矮房舍，多为明清旧居，比起大西街的现代楼厦，不在同一个等级。　　　　
　　　　可这里有一座九龙壁，明初作品，垂六百年矣。汉瓦秦砖凝固着游龙的舞姿，真是绝妙。我自小熟悉了北京北海公园里的那尊九龙壁，但已为清代作品，不单年代晚，且不像大同的这一尊，壁前砌出一湾倒影池，物景搭配，月皎之夜，壁龙映于微波细浪中，宛若翔舞。《西厢记》：“梵王宫殿月轮高，碧琉璃瑞烟笼罩。”其境可堪。从这里直奔西走，左手便是华严寺，大同古建筑可分为官府署衙、寺庙殿宇和名门大户，我总感觉和河南的开封仿佛。其中以寺庙为最（不在寂静深山，却择闹市建庙，别为一种排场）。北魏是中国佛教的鼎盛期，在首都建寺百余座。华严寺虽始建于辽，却不失传统。一眼望过去，金琉璃红墙壁，不好形容的宏丽，可同现代化楼厦竞爽。对华严宗来讲，这是一座很重要的禅寺。它同为邻的善化寺，一样遭兵火之难，又重建。明中叶始分上、下二寺，各开山门，门且坐西朝东，这是同汉人造庙惯于坐北朝南所不同的地方。我多年之前曾经去过京郊西山深处的大觉寺，辽代建，现在一想，仿佛也是这种格局。契丹人信鬼神，崇日月，每月初一都要向东方行跪拜之礼。辽代的几世帝王像皆供在这里，故华严寺亦有辽王朝祖庙的性质。　　　　
　　　　先入上寺。里面不少素衣僧人，随意往来，脚步轻，语声稀，面孔上浮着自若的表情。通往二进院的一道方形门，有联：　　　　
　　　　花开见佛留心印，　　　　
　　　　米舀传衣续祖灯。　　　　
　　　　横额：拈花笑。典故的根据在宋人普济所编《五灯会元》卷一里头：“世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，惟迦叶尊者破颜微笑。世尊曰：‘吾有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。”　　　　
　　　　张中行《禅外说禅》：“灵山会上，拈花微笑，不只带有神秘性，还带有艺术性，可是出处却渺茫，因为不见于佛教经典。”这个故事听上去很有点意味，却不易一下子理解透，在朦胧之间。大约凡人也只能领略二三，这就算不错。　　　　
　　　　同这里对称的左侧方门亦有联：　　　　
　　　　翠竹黄花圆色柏，　　　　
　　　　清池皓月净禅心。　　　　
　　　　横额：擎竹间。别存一段典故，略去。　　　　
　　　　再入为圆形门，左右对称，扇形匾额题了古刹、圣境，伏虎、藏龙金色字。迈过这道门槛，算是入了佛地，处处另有规矩。大雄宝殿面宽九间，进深五间，九五之尊，皇家庙堂气派。往这样的地方一站，除去惊叹，你不易产生其他的情绪，纯杂皆无。在全国各寺的大雄宝殿当中，它可以夺魁。除五方佛和二十天王像外，最可欣赏的是八百平方米的壁画，在山西省来讲，可行二，仅次于挂头牌的芮城永乐宫。作者是清光绪年间大同一位叫董要的民间画工。画面上，是释迦、罗汉、观音和云树楼阁，显出青碧之色。　　　　
　　　　有资格同大雄宝殿并提的，是下寺中薄伽教藏殿里的辽塑，多尊。三世佛静禅于莲座，固然不凡，护法金刚也有威风，可我最为欣赏的是那尊合掌露齿胁侍菩萨，在周围众像中独有光彩，圆胖脸，目微闭，体态丰盈，衣饰飘然。在我看过的菩萨泥塑中，这样婉丽动人的形象，并不多见。众人都夸它好，不是白说。　　　　
　　　　辽代彩塑，水平已经极高。　　　　
　　　　这尊菩萨让我端详好久，待在木鱼和钟磬声里走出寺门，不见了同游之客，遂独自顺狭长的兴国寺街往回溜达。心里仍惦着那尊菩萨，品着拈花微笑的故事，如梦。　　　　
　　　　


第四部分晋　祠

　　　　去晋祠路上，遍野绿禾。这景色在黄土高坡较为触目。仙才诗人吴雯“一沟瓜蔓水，十里稻花风”的吟哦，放在这片风景里，就成绝唱。想跳出古人藩篱另咏新境，似不易办到。　　　　
　　　　晋祠原本不是一座祠，规模远不是现在这样大，具庙堂之盛。造祠的年月在北魏稍靠前，比云冈石窟看来要早。纪念的人物却遥溯西周，逾千几百年而久，是周武王的儿子叔虞，他被尊为晋祠之祖。隔过多少代，还能有人为他造祠，可知叔虞众孚不浅。晋祠的选址也好，依吕梁山悬瓮峰，临晋水源头，山水搭配，尽得形胜。《山海经》“悬瓮之山，晋水出焉”，很形象，可催人浮想。但这座孤祠在五百年后，不再成为这片风景的中心。孟子“五百年必有王者兴”的话，在这里照例有效。宋代兴造的圣母殿，气派远在其上，大领风骚。这也让人无话可说。圣母邑姜，武王之后、叔虞之母也，又是执掌封神大权的姜子牙的爱女，故殿前鱼沼飞梁、献殿、对越坊、钟鼓楼、会仙桥和水镜台，历代增建不绝，是叔虞祠没有办法去比的。再有一个实用的原因，是百姓把圣母看成晋水之神，可保农事，故虔诚相敬。朱彝尊说得很明白：“圣母庙不知所自始，土人遇岁旱，有祷辄应，故庙特巍奕，而唐叔祠反若居其偏者。”人们把心意都给了邑姜，此重彼轻，似夺了叔虞的光彩。其实，这大约是我在妄发杞人之忧。母子之间，不必从细计较，惟天伦深情无可穷尽。　　　　
　　　　自从有了圣母殿，晋祠的慈悲意味就浓多了。在北有云冈五台诸佛的三晋，祭祀这样一位女性神，表明神的队伍也会随人间的情感有所纳新。另一位同圣母平相起坐的是水母柳春英，她出身百姓之家，却依然如一尊佛，坐于难老泉头，同君主之后的邑姜并列。她当然是传说人物，这座水母楼亦晚于圣母殿五百年，为明代之筑，但楼殿里面的当家主人均是美丽善良的女性，尊卑的差异消失了，连神佛也情愿让出一片江山，留给她俩来坐。　　　　
　　　　我是个情感型的人，偏爱让艺术的东西走进眼界。对圣母像固然挑不出毛病，她毕竟是依照佛相塑出来的，脱不掉旧有的模子。加上我刚从云冈、恒山和五台山一路绕过来，故在感觉上很难新鲜。倒是环圣母像而默立的四十多尊侍女彩塑颇惹我流连，非神非佛，完全是寻常女人的形貌。她们在圣母前听候差遣：扫庭除，梳妆发，奉饮食，侍起居，音乐歌舞、文翰墨楮亦各有所司。谈不上雾里看花，更不是拜，视角由仰而转平，距离感也仿佛淡去，只像在同一群凝固的美女做着心灵的交流，听她们叙说千百年来的悲欢故事。　　　　
　　　　烟雨稠，一堂丽人多忧怨。　　　　
　　　　皆为宋塑，若来打一个牵强的比方，恍如浸透婉约词派的风格。从传神的双眸，从纤巧的桃花嘴，从丰满秀丽的体态，从玲珑流畅的曲线，从飘曳漾动的衣纹，均能有所体味。“宫中彩女颜如花”，这是李太白的歌咏，极言貌美。不单如花，而且各有性格血肉。尤其是那几尊青春已凋的侍女，美丽如水一样随岁月逝去了，眼神流露着不尽的忧郁和无可奈何的悲凉，既传情，也隐含一丝冷傲。许多人都夸这几尊彩塑好，我看也是，我和大家的眼光略同。水母楼里也有侍女像，但不似这般写实，别为一种风格——人面鱼形，背部的线条优美地起伏着，似随波浮游，充满浪漫精神；容颜同样各具神貌，独有身世。这八尊侍女彩塑虽较圣母殿里的为晚，明代作品，风格却仍大有承袭，且更多夸张和具有抽象感。中国的人物雕塑自秦汉始，就懂得在刻画性格上用力，秦俑算是一个最伟大的典型。数千兵俑，面目无一雷同。这个传统，至宋、明已臻高峰。间隔千年，愈趋精致。强壮的兵俑，柔丽的宫娥，一为殉葬，一为守侍，均是供奉死人的。在等级之阶高入层云的封建时代，艺人的天才只能在宗庙祭祀派上用场，且渐显高超。我们只是以欣赏的眼光去看，故可作中国雕塑史上的两座奇峰观之。　　　　
　　　　这样一比，唐叔虞（晋初始的国号为唐，叔虞为一代诸侯，故以唐冠于名之前）祠不光在规模上未及圣母殿，就是在塑艺上似也太无神韵。龛内的叔虞像，坐得四平八稳，一脸死相，好像和许多祠堂或禅林里供奉的神佛同出形范。因端详不出什么神色，故过眼不易记住模样。其实，附近有这样好的山水，正该领受“天之风月，地之花柳，人之歌舞”的云泉闲情。此引语是明朝人陈眉公说的，我借过一用。陈氏的生平大略我不知其详，可就凭他这一番萧散心境，也不难断定他大约是个饶具风神的妙人。　　　　
　　　　这亦是从叔虞的面孔上很难寻得到的东西。话说回来，也实在叫造像施彩者为难。叔虞是远古人物，历岁滋久，依凭什么摄神图貌？只能概念化地塑一尊交活儿。到底是一代明主，不能像五百年后的宋人塑侍女那般随意从容，怎么捏造怎么是，少不得小心谨慎，无逾尺寸，故构思僵滞，极缺创意。要不，人各有貌，哪能一称尊显就都变成长眉细目圆胖脸，仿佛一乳胞胎？不知这尊叔虞像是否北魏旧物，假若和前殿的乐伎像同为元代之塑，甚至更晚，则要换另外一种说法了。捎带提